Dactylogirose (Olhos Embaçados)

Causada pelos trematodos monogenéticos Dactylogirus sp. e Gyrodactylus sp.

Os peixes apresentam os olhos cobertos com uma espécie de névoa, inchaço das brânquias, respiração ofegante, falta de apetite e outros sintomas associados às infecções por fungos ou bactérias.

Para fazer o tratamento, coloque o peixe no aquário hospital/quarentena e use Parasiticida associado com fungicida que é vendido em lojas do ramo.

Boa Sorte no tratamento do seu Peixe!

Um Abraço á Todos!

Roberto Bizarro.

Costiose (Costia)

Pode ser causada pelos protozoários Ichthyobodo sp. (Costia sp.), Chilodonella sp., Cylochaeta sp. e Brooklynella sp. entre outros.

Os peixes apresentam o corpo com aspecto esbranquiçado ou nebuloso, falta de apetite e presença de ramificações vermelhas nas nadadeiras.

Inicialmente, o peixe perde o apetite.

Causa forte turvação na pele (manchas esbranquiçadas), podendo nos casos mais graves, levar à destruição da pele, provocando feridas com sangramento.

Podem ser também visíveis algumas ramificações vermelhas nas barbatanas.

Em estágios mais avançados atingem as guelras causando a morte do animal.

O surgimento desta doenças ocorre devido a quedas de temperaturas na água.

Tratamento com remédios apropriados.

Transfira o Peixe infectado para o aquário hospital/quarentena e eleve a temperatura para 30ºC, mantedo a água nesta temperatura por aproximadamente 3 a 4 dias, aplique o fungicida específico encontrdo em lojas do ramo para eliminar o protozoário causador do problema.

Boa Sorte no tratamento de seu Peixe!

Um Abraço á todos!

Roberto Bizarro.

OODINOSE (Doença do Veludo)...

A Oodinose, mais conhecida como Doença do veludo, é Causada pelo protozoário Oodinium pilullaris.

Costuma se manifestar quando ocorrem quedas bruscas de temperatura.

Falta de apetite, emagrecimento, respiração ofegante, perda de equilíbrio e numerosos pontinhos dourados conferindo ao peixe uma aparência aveludada, são os principais sintomas desta doença.

Ela é muito contagiosa e espalha-se rapidamente no aquário.

Seu ciclo de vida é semelhante ao do protozoário causador do Íctio.

É comum constatar sintomas de asfixia nos peixes infectados.

O tratamento pode ser feito através de fungicidas (vendido nas lojas do ramo), e controle da temperatura, mantedo o peixe infectado em isolamento num aquário hospital/quarentena.

Boa Sorte no Tratamento do seu Peixe!

Um Abraço.

Roberto Bizarro.

DOENÇAS... ÍCTIO (Doença dos Pontos Brancos)

As doenças aparecem na maiorias dos casos, em aquários com poluição da água acentuada, super-alimentação e povoamento do habitat.

O Stress também é o causador de 90% dos casos, pois o peixe fica stressado e se debilita, abrindo uma porta para o desenvolvimento de infecções.

Íctio (Doença dos Pontos Brancos)

A contaminação de um aquário sadio é feita pela introdução de um hospedeiro, que na maioria dos casos, pode ser um peixe aparentemente com saúde, pedras, cascalho, a água, proveniente de outro aquário, tanque, ou loja de peixes.

Cistos de Íctio já foram encontrados em plantas aquáticas, alimentos vivos, e outros animais aquáticos.

Tenha atenção especial também às redes e puçás de captura, e demais objetos usados em aquariofilia que entrem em contato com a água e permaneçam molhados.

A temperatura da água no caso desta doença, é fator primordial.

Evite, principalmente no inverno, temperaturas inferiores a 25ºc .

O Íctio aparece na forma de pequenos pontos brancos (1mm de diâmetro) em todo o corpo do peixe: boca, nadadeira anal, dorsal, opérculos, nadadeira peitoral e etc...

Esses pontos brancos não são o parasita, são as feridas causada por ele.

Depois que o parasita se desenvolveu bastante o peixe fica com uma espécie de "cordão" branco, onde solta milhares de novos parasitas para contaminar outros peixes.

Os parasitas causam muita coceira, e o peixe procura qualquer coisa para ficar se coçando.

Na fase mais aguda, eles perdem a vitalidade, ficando parados no fundo.

O Tratamento consiste em elevar a temperatura da água para 30º C, aplicar um parasiticida de ação rápida que é o Azul de metileno (anti-íctio), mantendo as luzes desligadas durante o tratamento.

Evite usar filtragem com carvão ativado que retira da água todo o medicamento.

Também pode-se usar Sal grosso na quantidade de 15 gramas para cada 10 litros de água por uma semana (Não usar em coridoras e peixes de couro).

Procure fazer o tratmento do peixe em um aquário quarentena/hospital, para evitar a proliferação da doença em outros peixes no aquário principal.

Boa Sorte no tratamento do seu Peixe!

Um Abraço!

Roberto Bizarro.

QUARENTENA

A Quarentena é fundamental no aquarismo, todo aquarista deve ter em mente que ele possui o controle das vidas dos seres que estão sob seus cuidados em um aquário, e ter plena consciência de que a aquariofilia não é só um hobbie, mas também uma forma de preservação quando levado a sério.

Por isso, é muito importante que você tenha além do aquário principal, um aquário secundário de menor porte (30cm á 50cm), para fazer dele um ambiente de quarentena e ou um hospital de isolamento e tratamento para aqueles peixes adquiridos recentemente ou que forem acometidos por alguma doença no seu aquário principal.

Neste aquário, iremos tratar com medicamentos (se necessário) ou colocar em observação (peixes comprados recentemente), os peixes que vierem a adoecer no aquário principal, isolando-os desta forma do contato de outros peixes para que a doença não se espalhe pelo aquário principal, tornando o tratamento mais eficaz num ambiente menor com maior controle.

Lembre-se que neste aquário-hospital, você não precisará ter cascalho/pedras (pois cistos de algumas doenças podem se proliferar nas pedras/substratos, coloque plantas artificiais para criar um ambiente próximo do aquário principal e observe se o peixe tinha o hábito de se esconder em toca, colocando algo para que ele possa se entocar e diminuir seu stress), faça uma boa oxigenação através de compressor com pedra porosa, um aquecedor (dê preferência para o termostato) e termometro para medição e controle da temperatura que deverá ser mantida estável entre 24ºc e 27ºc graus, uma bomba submersa com filtro que não tenha carvão ativado (evite filtros com carvão ativado, pois eles retiram e anulam o efeito de alguns medicamentos da água), para manter qualidade da água.

Mantenha a luz fraca e se possível use uma luz negra (dessas de bocal) para detectar parasitas nos peixes e prover um diagnóstico mais preciso.

Lembre-se também de manter a água do aquário hospital/quarentena com as mesmas características bioquímicas (ph, dh,...) do aquário principal.

Em breve, irei descrever as doenças e forma de combate-las aqui no Blog.

Um Abraço á Todos!

Roberto Bizarro.

E OS PEIXES?

Até agora só falei de dicas, procedimentos e demais formas de se manter adequadamente um aquário para que você aquarista possa obter sucesso.

Bem, chegou a hora de falar sobre os personagens principais de um aquário que são os peixes, e o momento adequado para introduzi-los no aquário.

Os aquaristas mais experientes, sabem que para obter o sucesso, devem esperar após a montagem do aquário, que o mesmo produza através de algumas semanas o ambiente ideal para se poder colocar os peixes dentro do aquário, e isso de forma gradativa com 2 a 4 peixes dependendo do tamanho do aquário.

Isso é muito importante, pois através deste tempo de maturação no aquário, é que as bactérias benéficas a vida dos peixes no aquário serão criadas.

Aproximadamente após 6 semanas é que o aquário atinge seu equilibrio biológico, ficando estável e portanto mais fácil de ser cuidado, pois as variações frequentes de temperatura e PH passam a ocorrer de forma mais regrada.

Então quando é a hora certa de povoar nosso aquário???

Vai depender dos testes (PH - Nitrito - Nitrato...), realizados durante esse período de maturação do aquário e também de como está se comportando os poucos habitantes introduzidos durante as primeiras semanas.

Lembre-se sempre de calcular a quantidade de peixes total em seu aquário seguindo a regra de tamanho dos peixes que é de 1cm de peixe para 1 litro de água do aquário.

Também tenha o cuidado e paciência de esperar pelo menos 15 minutos em deixar o saquinho que veio da loja com os peixes boiando dentro do aquário, e ir adicionando aos poucos no próprio saco, um pouco da água do aquário para ambientar os peixes e aguarde mais 5 em 5 minutos, antes de solta-los.

Na hora de solta-los, introduza-os com uma redinha e nunca coloque a água que veio da loja no saco, dentro do aquário.

Mantenha as luzes apagadas durante o processo de soltura, para evitar ataques aos novos peixes ou stress demasiado nos mesmos.

Casa haja brigas, coloque um pouco de ração no aquário para dispersar as brigas.

Claro que antes de adquirir os peixes na loja, você deve perguntar ao lojista qual é o PH da água da loja, para não correr o risco de levar peixes incompatíveis com seu aquário.

Em breve irei descrevendo algumas espécies aqui no Blog!

Um Abraço á todos!

Roberto Bizarro.

ALIMENTAÇÃO

Um dos principais problemas na criação de peixes ornamentais ( acredite, cerca de 90% ), é ocasionado pela alimentação.

A super-alimentação provoca vários problemas no aquário, afetando a qualidade da água de maneira notória.

Por isso devemos dar qualidade e não quantidade de alimentos aos nossos peixes.

Recomenda-se dar uma porção que seja consumida pelos peixes em até no maximo 5 minutos, para não poluir a água.

Hoje em dia já encontramos no mercado, diversos tipos de rações em flocos, bolinhas e demais formatos, cada um sendo usada para uma categoria de espécies.

Mesmo as rações nacionais já oferecem qualidade (salvo alguns fabricantes) relativa aos fabricantes de rações importadas.

Até pouco tempo atrás, isso não acontecia e a maioria dos produtos nacionais eram fracos em termos de proteínas e sujavam muito a água do aquário, porém hoje em dia a indústria nacional vem investindo e produzindo um produto de maior qualidade, para poder competir com o produto importado.

Além das rações industrializadas, os alimentos VIVOS também se fazem necessários para um bom desenvolvimento físico, trazendo benefícios como resistência a doenças, que ofereçamos aos nossos peixes de tempos em tempos alimentos VIVOS.

A artemia Salina é um dos alimentos vivos mais importantes para a dieta de nossos peixes, São pequenos crustáceos da ordem Anostraca, que medem no máximo 11mm de tamanho e têm a coloração variando de rosa pálido ao avermelhado, dependendo do tipo de alimento que consumir.

Podemos encontra-la em forma de cistos (ovos) para eclodirem com tratamento adequado; em forma de ração (mais prática, porém menos nutritiva para os peixes), ou já criada vivas recém eclo-didas como na foto acima.

Só deve se ter o cuidado com a qualidade destas artemias vendidas vivas, pois podem trazer doenças para o aquário se estiverem infectadas, por isso é recomendável que você mesmo compre os ovos e os faça eclodir para servir aos seus peixes.

Os ovos de artêmia salina não devem ser ministrados diretamente como alimento para os peixes, adquira em lojas de aquário uma pequena porção de artemias na forma de cistos – ovos (5g de ovos produzem cerca de 30 cm3 de náuplios de artêmia).

Coloque-os num aquário pequeno com água do mar ou uma solução contendo 1 colher de sopa de sal marinho para cada litro de água. Os ovos levarão de 24 a 36 horas para eclodirem e durante essa operação o aquário deverá ter apenas uma leve aeração, porém constante; a luz deve ser intensa e a temperatura entre 25º e 28ºC.

Após a eclosão dos cistos, devemos retirar as carapaças dos ovos que ficam alojadas nas bordas do aquário.

Os náuplios podem ser retirados com uma peneira de tela bem fina e, cerca de 1 hora antes de oferece-los aos peixes, acrescente (se quiser) 3 gotas de algum complexo vitamínico para aves (os náuplios retêm as vitaminas e tornam-se ainda mais nutritivos aos peixes).

Os ovos de artêmia, quando secos, podem ser conservados em frascos fechados durante um longo período (cerca de 6 anos) e ao serem colocados em contato com a água, eclodem após 1 dia ou 2, dependendo da luz e temperatura do ambiente.

Conhecendo as necessidades alimentares de cada espécie contida no seu aquário, você deve sempre oferecer uma dieta variada, alternando alimentos industrializados (rações) e alimentos vivos (artemia, blood worms e demais...).

Sempre em quantidades que possam ser consumidas em até 5 minutos para não poluir a água do aquário de duas a três vezes por dia.

Como em qualquer ser vivo, a alimentação é essencial para o sucesso de seu aquário!

Um Abraço á todos!!!

Roberto Bizarro.

CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA!!!

O Controle de temperatura da água em um aquário é de suma importância, pois quedas bruscas de temperatura causam desconforto e stress nos peixes deixando-os debilitados, ocasinando doenças como o íctio.

Por isso é bom sempre termos a disposição no aquário, um bom termostato.

O termostado é uma aparelho (como mostrado acima), que tem duas funções:

*Controlar a temperetaura ideal (depois de regulado) automaticamente;

*E tem um aquecedor interno que é acionado conforme a temperatura regulada nele variar;

Existe também somente o aquecedor sem termostato, ou seja ele somente aquece a água e é perigoso pois ao liga-lo, você terá de controlar o tempo de uso para que ele não suba a temperatura demais (pois ele não se desliga e nem regula a temperatura de forma automática), sua unica função é aquecer a água enquanto estiver ligado.

Por este motivo o termostato é mais indicado, pois não exige que você tenha que desliga-lo ou liga-lo, basta somente regular a temperatura que você quer manter dentro do aquário no aparelho.

Ao haver variações o Termostato se liga automaticamente (coisa que só o aquecedor como na foto acima, não faz) para manter a temperatura selecionada e quando a mesma é atinginda, o Termostato se desliga novamente de forma automática.

A Faixa de temperatura ideal para os peixes de água doce, pode variar dependendo da espécie de 20º á 30º graus celcius.

No caso de um aqúario comunitário com várias espécies diferentes a temperatura mais indicada é de 25º Graus.

Para verificar a temperatura correta do aquário, utilizamos um termometro que pode ser encontrado nas lojas do ramo, apresentando variações quanto ao uso, como internos e externos como na foto abaixo.

Os de fita e digitais são externos e os de tubo são internos e mais precisos, se você está começando e tem pouca experiência, prefira os termometros internos de vidro, pois são mais precisos e confiáveis que os de fita.

Um Abraço á Todos!

Até a Próxima.

Roberto Bizarro.

MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO

Fazer a manutenção do seu Aquário é muito importante e consiste em manter a qualidade da água para que a mesma não se deteriore e se torne letal para os peixes.

Como falado anteriormente, com esta manutenção você manterá os níveis corretos de PH da água, assim como dureza e temperatura da água.

De tempos em tempos é bom manter um controle da água, pois lembre-se, seu aquário é um ambiente fechado, diferentemente do habitat natural dos peixes e com o tempo a água irá se tornar poluída e imprópria para os peixes, pois os níveis de detritos dos peixes irão se acumular no fundo do substrato, assim como restos de peixes mortos não retirados e de comida também.

A água irá ficando saturada e se tornará ácida, e se você possuir peixes de ph neutro/alcalino é morte certa.

Também, toda esta sujeira acaba se tornando AMÔNIA e saiba que peixe e níveis altos de amônia não combinam, também é morte certa, então mãos a obra...

De início você deve utilizar testes que existem no mercado para verificar os níveis de PH e Amônia da água, eles serão seu alarme contra problemas e caso seu aquário seja menor que 100 litros, recomendo que você tenha uma rotina semanal de verificação dos níveis de Qualidade da água.

Com o passar do tempo, você irá adquirindo experiência e saberá só pela coloração e odor da água que já está na hora da faxina.

Mas nada, NADA MESMO, de sair desmontado o aquário todo para tal tarefa!!!

Você irá precisar de Sifão vendido em lojas do ramo como o da foto acima e um balde para retirar a água e aproveitar para trocar no máximo 30% do volume total de água do seu aquário.

Como Proceder:

1º Faça um teste de Amônia e outro de PH, utilizando os produtos encontrados em lojas do ramo;

Lembre-se que a sifonagem só será necessária se os níveis de amônia estiverem moderados ou críticos para os peixes conforme tabela do teste, caso haja necessidade de se fazer a sifonagem, desligue a luz do aquário, pois isto reduzirá o nível de stress dos peixes.

A sifonagem consiste em retirar aspirando a sujeira do fundo, até 30% da água do aquário e fazer uma troca parcial para restaurar os níveis benéficos livre de amônia da água, e para aspirar é usado um sifão como na foto abaixo.


Com ele você cria uma sucção e poderá retirar do fundo do aquário a sujeira acumulada.

2º Caso os Níveis de qualidade estejam bons, você deverá somente efetuar a limpeza dos vidros com um limpador magnético ou o limpador mais comum que possui uma esponja na ponta de um cabo para você introduzir no aquário passando nos vidros e retirando o acúmulo de musgo ou algas que possam ter se formado.

3º Verifique também os componentes de bombas submersas (se houver) e a bomba do filtro externo, assim como seu refil ou elementos filtrantes, dê bastante atenção a manutenção do Filtro, pois é dele que sua água irá depender para ficar cristalina e limpa.

Esse acompanhamento do sistema de filtragem deve ser efetuado semanalmente, pois a formação de musgo ou algas podem ocorrer, dificultando o trabalho do filtro e em caso de super-povoamento e ou super-alimentação, pode ocorrer a saturação dos elementos filtrantes como o carvão ativado existente nesses filtros e nos refils, sendo necessária sua substituição.

4º O Controle da Temperatura deve ser feito diariamente, verificando a temperatura da água para não haver quedas bruscas ocasionando stress e doenças como o íctio nos peixes.

Você deve usar para auxília-lo nesta tarefa, um bom Termostato que tem um aquecedor e controla o nível de temperatura se ligando e desligando automaticamente, deixando a temperatura correta.

Saiba que, temperaturas muito altas acima dos 27º podem ser níveis de amônia elevados no aquário, faça um teste de amônia e se necessário efetue uma troca parcial como mencionado anteriormente.

Caso os níveis abaixem moderadamente ou em pouca quantidade, você deverá efetuar mais uma troca, não ultrapassando 50% total de volume de água retirado do aquário.

Ligue uma pedra porosa através de um compressor de ar para fazer uma aeração e diluir a amônia da água mais rapidamente.

Caso você consiga obter um bom nível de filtragem, PH e temperatura, você só terá trabalho de completar o nível de água do aquário, lembre-se de igualar a temperatura e PH da água que está sendo colocada no aquário, para não gerar alterações bruscas na água.

Lembre também, de após cada troca parcial, sifonagem ou na hora de apenas completar a água, usar um bom condicionador de água para retirar o cloro e metais pesados da mesma.

Mantenha as luzes do aquário acesas somente por 8 (oito) horas por dia, pois luz em quantidades acima de oito horas, irão gerar um ambiente propício para a criação de algas e musgo.

Você pode toda vez que for alimentar os peixes, fazer essa checagem diária que não toma muito tempo e ajuda a detectar possíveis problemas.

Dê uma olhada no Filtro;

Verifique a temperatura;

Repare se existe algum peixe se comportando de forma estranha (isso ajuda a detectar níveis de amônia alto e stress por mudança de PH);

Repare na coloração e odor muito forte da água (aguá amarelada e cheiro muito forte indicam níveis de acidez alta);

Veja o nível de água e complete se possível;

Tendo este controle diário ao dar comida para os seus peixes, você mantem o ambiente sob controle e evita problemas, toma muito pouco tempo e é bastante eficaz.

Procure reservar um dia da semana para fazer um controle mais elaborado da qualidade da água efetuando testes e demais procedimentos mencionados aqui, seguindo essas dicas você terá grandes chances de ser bem sucedido!

BOA SORTE!!!

Um abraço á todos!

Roberto Bizarro.

PH DO AQUÁRIO

O PH define a acidez ou a alcalinidade de uma substância, dando uma definição exata podemos dizer que o PH é uma medida logarítimica da concentração de de iões de hidrogénio.

Falando de forma básica, a água é formada em duas moléculas de hidrogénio (H2) combinadas com uma molécula de oxigénio (O). É por isso que definimos quimicamente a água como sendo H2O.

O pH tem uma progressão logarítmica de base 10, com níveis de 1 a 14.

Quer dizer que em cada valor de pH, uma unidade acima do valor anterior é 10 vezes maior em concentração.

Por exemplo:

Um pH de 6 é 10 vezes mais ácido que um pH de 7

Um pH de 5 é 10 vezes mais ácido que um pH de 6, e assim por diante..

Uma simples variação no pH tem um efeito notório na progressão logarítmica.

Por isso, variações bruscas no PH afetam diretamente os peixes, causando stress e até morte dos habitantes do seu aquário. Desta forma, temos que controlar frequentemente monitorando através de testes de PH, a água de nosso aquário.

O PH correto para seu aquário será aquele que é recomendado para as espécies que habitam seu aquário, por isso a escolha destas espécies devem obedecer critério e cuidados com PH e temperatura da água correspondente ao que a espécie suporta no ambiente natural dela.

Para um aquário comunitário, com várias espécies é recomendado o PH NEUTRO, pois é melhor aceito por espécies acidas e alcalinas.

Podemos dizer que PH Negativo é Acido e PH Positivo é Alcalino, entendendo então que reduzindo o PH da água estamos colocando ela ácida e aumentando o PH estamos transformando-a em alcalina.

Fazendo uma manutenção adequada através da sifonagem (sucção de detritos do fundo do quário com um sifão), trocas parciais de água e trocas de refil do filtro, iremos conseguir manter o PH da água estável que é de suma importância para sobrevivências dos peixes.

Para alterar o PH da água, (tenha cuidado pois como já mencionei é uma mudança muito brusca para os peixes), você pode fazer os seguintes procedimentos:

Para Aumentar o PH (ALCALINO):

*Adicionar pedras calcárias dentro do aquário

*Usar Alcalinizantes comerciais vendidos em lojas de aquário

*Arejar a água do aquário utilizando um compressor com pedra porosa, liberando o Dióxido de Carbono (CO2) da água

Para diminur o PH (ÁCIDO):

*Adicionar dentro do aquário Madeira

*Usar Acidulantes comerciais vendidos em lojas de aquário

*Injetar Dióxido de Carbono (CO2) na água

Cuidando e monitorando o PH da água de seu aquário, você terá peixes saudáveis por mais tempo, dando qualidade de vida para eles.

Um Abraço á Todos!

Roberto Bizarro.

FILTRAGEM DA ÁGUA DO AQUÁRIO!

A Filtragem de água em um aquário (seja ela externa como na foto acima ou interna) é de extrema importância, pois efetua a limpeza química, biológica e mecânica do eco-sistema, retirando as impurezas e purificando a água, proporcionando água cristalina e livre de poluição.

Hoje em dia encontramos ótimos filtros e equipamentos de filtragem para tal tarefa, podendo escolher dentre uma variedade de filtros, aquele que melhor se adapta ao seu aquário.

Vale lembrar que, na hora da escolha o que deve pesar além da qualidade do filtro usado é também sua capacidade de filtrar a litragem/hora correta, que deve ser de no mínimo 03 vezes a capacidade em litros do seu aquário.

Exemplo:

Para um aquário de 100 litros, usa-se pelo menos um filtro que tenha a capacidade de filtrar 400 litros por hora.

Claro que, adquirindo um filtro mais potente, sua capacidade de reter impurezas da água será maior, lhe oferecendo um resultado melhor em termos de qualidade de água.

A Melhor dica é não fazer economia na hora de comprar um filtro, seja de que tipo for, pois as vezes o baratinho sai caro, não deixando que você consiga os resultados desejados, que é a vida longa dos habitantes de seu aquário.

Você verá que pesquisando, se consegue um bom filtro com preços ótimos hoje em dia.

Não esqueça de antes da compra, pesquisar com que tipo de refil ou materiais filtrantes ele é usado, pois será necessária ao longo do tempo a troca periódica deste elementos e veja também se será fácil de encontra-los no mercado perto de você, afinal não vale apena pagar barato por um filtro e depois não encontrar refis para o mesmo (apesar de você mesmo poder fazer o refil).

Em breve irei descrever e citar alguns filtros mais usados no mercado.

Existem vários tipos de Filtros, são eles:

**Filtro Interno de Placas Biológicas com Bomba submersa (mais comumente achado no mercado e em desuso, pois os externos (tipo Hang On) fazem um trabalho de filtragem mais completo

**Filtros externos (tipo Hang On, como o da foto acima)

**Filtros Internos de Fundo

**Filtros Internos modular

**Filtros Internos de esponja

**Filtros esterilizador UV

**Filtros Externo Canister

Cada um possui vantagens e desvatagens durante seu uso, e as vezes dependendo do tipo e aquário utilizado, podemos combinar mais de um sitema de filtragem para um melhor desempenho.

Em breve na seção equipamentos irei descrever alguns.

Um Abraço á Todos!

Roberto Bizarro.

INICIANDO... AQUÁRIO DE ÁGUA DOCE!

Todo aquarista iniciante tem a impressão de que o hobbie é muito complicado e muito difícil de se manter, achando que será trabalhoso manter um quário livre de problemas, por isso resolvi postar algumas dicas básicas para aquaristas iniciantes, vamos a elas:

1º Regra: O que dizem dar trabalho para se montar, deve ter uma conotação diferente para o aquarista, na verdade a montagem inicial deve ser curtida ao máximo e levada com seriedade, pois dela irá depender a longevidade de seus habitantes.

2º Regra: Ihi! tem que trocar a água toda semana, lavar e ferver as pedras, lavar o vidro e demais equipamentos... NÃO, ISSO NÃO É PRECISO E NEM RECOMENDADO!!!

3º Regra: NUNCA, deve-se desmontar um aquário para limpeza, muito menos lavar ou ferver (*risos...) suas pedras (cascalho/substrato), nem ficar trocando a água toda, pois isso acarretaria em mortes dentro do seu aquário. ISSO MESMO, MORTES!!!

4º Regra: Quanto mais você mexer em seu aquário, mais você irá agredir o ambiente e o equilibrio biológico do habitat dos peixes, na água só devemos completar o nível do aquário conforme for baixando e fazer trocas parciais semanais de no máximo 30% do volume de água do seu aquário e isso se for necessário após se fazer testes de PH e Amônia.

5º Regra: Não se deve encarar um aquário como item de decoração (apesar de também ser), pois criamos uma idéia errada na maneira e nos cuidados que teremos ao longo de sua manutenção.

6º Regra: Um Aquário é um eco-sistema integrado de biologia diversa que necessita de condições específicas para o bom desenvolvimento da vida nele contida e as condições necessárias para se mante-lo, dependem de fatores controlados pelo aquarista como: Temperatura, PH da Água e seu nível de qualidade são apenas alguns dos fatores.

7º Regra: Encarando de forma séria, a melhor dica para você que está começando, é se munir de informação e conhecimento, pois isto irá garantir seu sucesso como aquarista. Ser aquarista não é difícil e nem trabalhoso, pois se você encarar desta forma, aconselho que você nem comece (pergunte a um mecânico de carro se é chato ou trabalhoso o que ele faz? com certeza ele dirá que é ótimo, pois ele ama o que faz), com o aquarismo acontece o mesmo, tudo irá depender da forma com que você encara a atividade!

8º Regra: Lembre-se que hoje em dia você pode contar com equipamentos que proporcionam um melhor manejo e manutenção de seu aquário, fazendo a maior parte do trabalho sujo por você; filtrando, cuidando da temperatura e até alimentando seus peixes (coisa que não recomendo, pois a melhor hora pra se curtir um aquário é na hora de dar comida aos seus habitantes).

9º Regra: A Água é fator primordial em um aquário, pois é controlando sua qualidade que iremos proporcionar aos nossos peixes uma vida longa e duradoura dentro do aquário, para tanto infelizmente não podemos contar em nossas residências com a água adequada para o inicio da montagem. Por isso precisamos condicionar nossa água para iniciar a montagem, partindo do ponto em que você já esteja com o aquário montado e pronto para receber a água.

10º Regra: Antes de tudo, faça uma pesquisa junto a lojistas sérios e a aquaristas experientes de como montar um aquario corretamente, usando equipamentos e acessórios que tragam benefícios para seu aquário. Para você que está começando o ideal é montar um aquário grande, pois ao contrário do que se pensa, é muito mais fácil controlar a qualidade da água em um aquário com muito volume de água, pois o nível de poluição deste ambiente será menor devido ao grande volume de água do que em um aquário pequeno, onde o volume é menor e por consequência a água irá se poluir e mudar seus parametros mais rapidamente.

11º Regra: Não use pedrinhas coloridas (elas soltam a tinta e matam seus peixes), prefira as pedras roladas naturais ou cascalho e substratos de rio.

12º Regra: Faça a decoração conforme seu gosto, mas lembre-se de definir qual será o tipo de habitat que você irá proporcionar para seus peixes e lembre também que eles possuem necessidades específicas como PH da água (ácida - neutra ou alcalina), temperatura e tolerância entre espécies.

13º Regra: Na hora de colocar a água no aquário, você deve condiciona-la para que a mesma esteja adequada para os peixes e livre de Cloro e Metais pesados que são trazidos durante o tratamento da água até a chegada em sua residência. Para isso você encontra no mercado condicionadores de água que devem ser usados conforme instrução do fabricante durante a colocação de água no aquário, troca parcial ou na hora de se completar o nível de água. Muitas pessoas usam só Anti-Cloro, porém os Condicionadores são melhores pois além de retirar o cloro, retiram também os metais e impurezas danosas ao peixes e em sua maioria colocam também na água, extrato de aloe-vera que acalma e protege o muco natural que recobre seus peixes, dando uma proteção á mais na hora da colocação ou troca de água.

14º Regra: Mesmo depois de colocar a água, não se deve introduzir os peixes no aquário, lembre-se que para os peixes sobreviverem neste novo habitat é necessário um tempo de maturação do aquário, para que nele, sejam criadas as bactérias benéficas aos peixes, pois elas ajudam no controle e filtragem da água em conjunto com o sistema de filtragem escolhido, mas essas bactérias não nascem da noite para o dia. É recomendável que você introduza de um a no máximo três peixes no início, para que eles possam fazer esse trabalho mais rapidamente através de seus dejetos (nada de sair super-povoando seu aquário com peixes), pois em 90% dos casos, isso acaba em morte e é o erro mais comum, o aquarista iniciante já sai da loja com 20 peixes e o aquário montado, por isto muitos desistem na primeira tentativa.

Equipamentos de Iniciante:

**Aquário de Vidro de pelo menos 100 Litros (ou maior se possível)

**Substrato (pedras) roladas de Rio (A grossura irá depender das espécies escolhidas)

**Sistema de Filtragem com Filtro Externo tipo Hang On com capacidade de 3x (três vezes) o valor da litragem total do aquário, para uma boa filtragem

**Termometro de Vidro (para consulta da temperatura ideal)

**Termostato c/ aquecedor (regula a temperatura altomaticamente após regulagem manual)

**Luminária própria para aquário (deixar ligada no máximo por 8 horas)

**Condicionador de Água (para preparar a água do aquário)

**Testes de água (para PH e Amônia [Nitrito/Nitrato])

Não se esqueça de instalar seu aquário em local protegido dos raios solares (a não ser que você queira criar musgo, ao invés de peixe), em local plano pois desniveis no piso podem acarretar vidro trincado e superfície firme que aguente o peso total de seu aquário montado.

Após o tempo de maturação que varia de 2 semanas a trinta dias, você já poderá colocar mais peixes seguindo a regra de 1cm de peixe para cada litro de água do seu aquário.

Lembre-se de colocar espécies que estejam de acordo com o PH e Temperatura da água do seu aquário e também de colocar espécies que tenham tolerância entre sí, para evitar brigas no aquário ocasinando nadadeiras mordidas e mortes.

Para o controle eficaz da qualidade de sua água, existe no mercado vário produtos que fazem o teste de nitrito/nitrato (amônia), Dureza da água e seu PH, pois no início você terá que se basear por estes testes para manter sua água propicia para seus peixes.

Ao longo do tempo, com experiência, você saberá as condições de sua água pela coloração e cheiro da mesma, reduzindo a necessidade de teste, porém é recomendável que de vez em quando se for necessário, realizar tais testes para se evitar problemas e doenças no aquário.

Em Breve irei tratar de assuntos relacionados a tratamento da água, espécies e suas particularidades e demais tópicos!!!

Um Abraço, Sucesso e seja bem vindo na sua Jornada de Aquarista!!!

Tenho certeza de que você irá se apaixonar pelo hobbie!!!

Um Abraço!
Roberto Bizarro.

BEM VINDOS!!!

Bem Vindos...

Este Blog foi idealizado para todos aqueles que são amantes do Aquariofilismo, seja ele por hobbie ou por profissão.

A todos que amam a natureza e adoram cuidar de seus peixes ornamentais dentro de uma caixa de vidro chamada de aquário.

Seja ele de água doce ou salgada, quem tem o imenso prazer de ter em sua casa um aquário, certamente sabe do que estou falando, pois um aquário não é só um item de decoração, é um ambiente biológico completo e diverso que também é usado como forma de terapia, seja ela ocupacional ou não, para relaxamento e alívio do stress que gera rara beleza onde o mesmo for montado.

Vamos desmistificar a LENDA de que aquário dá trabalho, porque não dá!!!

Sabendo monta-lo, você só terá prazer e admiração por este hobbie que vem crescendo no mundo todo com o avanço dos materiais e equipamentos usados na montagem de um aquário.

Aqui neste espaço faleremos um pouco deste assunto com dicas, testes de equipamentos e descrição dos personagens principais que são os peixes ornamentais.

Venha comigo pois estamos sempre aprendendo na aquariofilia e trocando idéias, o aprendizado é sempre mais rápido e melhor!!!

Bem Vindo e Participe com seus Comentários....

Roberto Bizarro.